Осталось...

Tv novelas и не только.Форум о теленовелах

Объявление

Доброго времени суток всем! Добро пожаловать на форум "Tvnovelas и не только"!
Навигация по форуму Стоп кадр Наши активисты

Правила форума


Новости форума


VIP-раздел


Мы в контакте


Проекты нашего форума


Регистрация


СКОРО 72 СЕРИЯ!


    Здравствуй, гость! Для просмотра всех разделов вам необходимо зарегистрироваться

    Информация о пользователе

    Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



    Кактусы / Cactus

    Сообщений 1 страница 19 из 19

    1

    Кактусы занимают особое место среди всего разнообразия комнатных растений и отличаются от них и по внешнему виду, и по условиям содержания. В Элладе кактусами (kaktos) древние греки называли любое колючее растение, как чертополох, в обилии произрастающие в природе. Значительно позднее, Колумбом первые кактусы были завезены в Европу, редкие удивительные растения оказались в коллекциях королевских ботанических садов. В 1571 году французский ботаник Матиаз Лобель в соавторстве с Пьером Пена в иллюстрированной книге "Adversaria Stirpium Nova" описал 1500 видов различных растений, с указанием населенных пунктов, где эти виды были собраны, здесь же оказался Melocarduus echinatus (современное название Melocactus caroli-linnaei). А в 1753 году знаменитый шведский ботаник Карл Линней использовал это слово "Кактус", в свой двухтомной работе "Species Plantarum", при этом все обнаруженные и описанные растения входили в единственный род - Кактус.

    http://iplants.ru/images/Melocactus-conoideus.jpghttp://iplants.ru/images/Copiapoa.jpghttp://iplants.ru/images/Cylindropuntia-echinocarpa.jpg

    Ареал распространения кактусов широк - преимущественно Южная и Северная Америка, особенно богата на разнообразие кактусов Мексика. Большинство кактусов произрастают в местах, где наступают продолжительные периоды засухи, некоторые встречаются в чрезвычайно сухих условиях, например, пустыне Атакама (территория Чили - самая засушливая пустыня, там растут кактусы рода Копьяпоа Copiapoa).

        Поэтому о кактусах надо сказать в первую очередь то, что все они относятся к суккулентным растениям (суккуленты - растения имеющие способность запасать или накапливать в своих клетках воду). Большинство кактусов не имеют листьев, точнее листья модифицировались в колючки, а функцию фотосинтеза, свойственную всем растениям, выполняют стебли. Кстати, кактусам (в подавляющем большинстве) свойственен САМ-тип фотосинтеза, характерный для многих суккулентов, когда происходит разделение ассимиляции CO2 и цикла Кальвина. Транспирация, в ходе которой углекислый газ проникает через устьица, и образуется соль яблочной кислоты (малат - накапливается в вакуолях клеток), происходит не днем, как у обычных растений, одновременно с фотосинтезом, а ночью. Днем же, когда устьица закрыты, осуществляется декарбоксилирование этой кислоты, а освобождающийся углекислый газ поступает в цикл Кальвина, и участвует в процессе фотосинтеза. Такая система позволила кактусам адаптироваться к высокой интенсивности света, повышенным температурам и засухе.

    0

    2

    Стебель кактуса называют его телом, или стволом. Стебли некоторых кактусов в природе достигают в высоту десятки метров, настоящие стволы, так Пахицереус Прингла Pachycereus pringlei, родом из Северной Мексики, является самым высоким кактусом в мире, максимальная высота, зафиксированная натуралистами, составляет 19,2 м. Другой исполин, также родом из Мексики и Калифорнии - Цереус гигантский Cereus giganteus. Скорость роста у него, как у наших русских березок и сосенок - очень медленная, а средние размеры стволов 15-17 м. А вот один из самых маленьких кактусов - Блоссфельдия крошечная Blossfeldia liliputana, ее диаметр около 1 см.

    http://iplants.ru/images/Pachycereus-pringlei.jpghttp://iplants.ru/images/Pachycereus-pringlei2.jpghttp://iplants.ru/images/Blossfeldia-liliputana.jpg

    Особенность любого кактуса, позволяющая отличить их от других суккулентов (некоторые чрезвычайно похожи на кактусы) в том, что у них есть ареолы. Ареола - это видоизмененная пазушная почка, которая является точкой роста. По тому же принципу, как у обычных растений есть верхушечные и боковые почки, у кактуса есть верхушечная ареола, так называемая аксилла и боковые ареолы. Многие кактусы способны в определенный момент прекратить рост из аксиллы и начать развивать побеги из боковых ареол. Это способность генетически закреплена за отдельными видами растений. Именно поэтому так легко образуют "детки" маммилярии, а цереусы растут буквально столбом. Именно из ареол у кактуса растут колючки и появляются цветки (у некоторых видов кактусов цветки появляются не из ареолы, а рядом с ней, буквально прорывая эпидермис, характерно, например, для эхиноцереусов).

    Ареолы, точнее их размеры, форма, цвет щетинок, расположение (расстояние между ареолами), а также количество колючек (радиальных и центральных - растущих точно из центра ареолы), являются существенным признаком, определяющим отношение кактуса к конкретному виду. У некоторых кактусов из ареол выделяется сладкий сироп, застывая, он похож на кристаллики сахара, и такой же сладкий на вкус. Когда такого сиропа выделяется слишком много, его лучше удалять с кактуса аккуратно пинцетом или иголочкой.

    Еще одна занимательная особенность - кактусы не образуют соцветия, цветки обычно одиночные, обоеполые (за исключением некоторых видов), и не имеют цветоноса. Более того, у кактуса часть цветка является продолжением стебля, при этом нижняя часть трубки венчика имеет ареолы, щетинки и колючки. Это касается практически всех кактусов, за исключением маммилярий. Иногда начинающий расти бутон, превращается в детку (обычно это случается при перекорме удобрениями). У одних кактусов появляется только один цветок, каждый раз в новом месте, у других кактусов во время цветения образуется множество цветков по всему стеблю (апорокактус), у третьих цветки образуют корону - располагаются венком на макушке ствола. Размеры цветков могут быть от микроскопических (несколько миллиметров) до очень крупных - 15-20 см в диаметре. Окраска цветков кактусов может отличаться огромным разнообразием цветов и оттенков, однако у кактусов не бывает синих и черных цветков, самыми темными могут быть только оттенки коричневого.

    http://iplants.ru/images/cactus-selenicereus.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-parodia.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-gymnocalycium.jpg

    0

    3

    Некоторые кактусы легко зацветают каждый год, некоторые цветут крайне редко или только при самых лучших условиях содержания. Цветение у разных кактусов может длиться и несколько недель, а может исчисляться лишь часами. После цветения, на кактусах образуются плоды, которые также могут быть различной формы, размеров, и часто покрытые колючками.

    Стебли кактусов имеют различную форму. Он может быть ребристым, морщинистым, иметь бугорки или сосочки. Ребра могут быть вертикально ровными, закручены по спирали, или иметь небольшой изгиб. Выраженность ребер иногда почти не заметна, иногда ребра глубокие и острые. И колючки могут быть совершенно разной формы, длинны, структуры и цвета, некоторые кактусы не имеют колючек вовсе. По внешнему виду кактусы настолько разнообразны, что их описанию посвящена не одна книга. Бывает, совершенно не родственные кактусы внешне так похожи, что их можно спутать, но отличие всегда найдется, как правило, оно кроется в строении цветков.

    Классификация кактусов

    Это большое семейство включает в себя четыре подсемейства, имеющие принципиальное отличие в строении и физиологии:

    Подсемейство перескиевых Pereskioideae, включает в настоящее время только один род Переския Pereskia (17 видов) - кактусы, которые полностью сохранили настоящие листья. Представители этого подсемейства - преимущественно кустарники, с круглыми стеблями и плоскими листьями, из ареол, которые находятся в пазухах листьев, могут иметься колючки, обычно прямые и жесткие. Цветки кактусов этого подсемейства могут быть одиночные на цветоножках, а могут быть собраны по нескольку в кистевидные соцветия. Плоды у большинства перескиевых съедобные.

    http://iplants.ru/images/cactus-pereskia1.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-pereskia2.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-pereskia3.jpg

    Интересно, что Переския имеет огромное эволюционное значение - это фактически наглядное пособие по переходу одной формы растений в другую, сочетающее в себе признаки различных растений - они имеют фотосинтез преимущественно по C3-типу, как у обычных листовых растений (мезофитный тип метаболизма), но более детальное изучение Преский показало, что ночью все же происходит незначительное повышение углекислоты в тканях, что свидетельствует об низком уровне САМ-типа (только у некоторых видов). (Photosynthetic pathway variation in leafy members of two subfamilies of the Cactaceae, Martin, Craig E.Wallace, Robert S., 2000).

    Кроме того, перескии имеют ареолы и колючки, как у всех кактусов. Конечно, сами по себе колючки не признак кактуса, скажете вы, - все верно, но у переский ареолы и колючки расположены и на цветках, а это уже исключительно кактусный признак. Более того, перескиям свойственно такое явление, как пролиферация - когда из ареолы на цветочной трубке или завязи образуется новые дочерние цветки или придаточные побеги.

    0

    4

    Подсемейство опунциевых Opuntioideae, включает 5 триб - это кустарники, имеющие сочные плоские или цилиндрические стебли. Все опунции имеют характерное сегментированное строение стебля (у некоторых сегментирование стебля выражено очень слабо). Мельчайшие иголки-колючки (глохидии) характерны только для подсемейства опунциевых. Кроме того, опунциевые в молодом возрасте имеют видоизмененные листья, которые с возрастом отпадают. Цветки одиночные, правильной формы. Плоды у многих опунциевых съедобные. Опунциям Opuntia, как и пересиям также свойственно явление пролиферации. Что касается фотосинтеза, то при исследованиях представителей этого семейства, газообменные процессы фиксировались в течение всего дня, у Опунциевых присутствует комбинация САМ-типа и С3- типа фотосинтеза.

    http://iplants.ru/images/cactus-austrocylindropuntia.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-maihuenia.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-brasilopuntia.jpg

    Подсемейство Маухиенивых Maihuenioideae - включает только один род (2 вида, ранее входили в состав Переский), представители которого произрастают на высоте 2000-2400 м над уровнем моря в Андах (территория Аргентины и Чили). Растения похожи внешне на опунциевые, но глохидии отсутствуют. Как и опунциевые, маухиниевые имеют крошечные, до 10 мм сочные листья конической формы, а всходы очень напоминают ростки лиственных растений. Несмотря на явно выраженную суккулентность, растения этого подсемейства не обладают САМ метаболизмом - у них фотосинтез протекает по C3-типу, как и у Перескии Pereskia, поглощение СО2 происходит днем. Растения являются редкими и практически не культивируется.

    http://iplants.ru/images/cactus-thelocactus.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-gymnocactus.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-aztekium.jpg

    Подсемейство Кактусовые Cactoideae - составляет более 80% всех остальных кактусов, это что называется типичные кактусы. Основное отличие их в том, что листья отсутствуют полностью, нет у них и глохидий. Стебли кактусовых обычно цельные, нет разделения на сегменты, за исключением родов Hylocereeae и Rhipsalideae. Преобладающее большинство имеет колючки. Цветки сидячие, раскрытыми остаются в течение суток или только ночью. Семена мелкие 0,1 - 2 мм, в основном черные, глянцевые. Среди кактусовых есть много съедобных растений - растения из рода Stenocereus, Hylocereus специально культивируют ради плодов. Есть съедобные и среди родов Echinocereus, Ferocactus, Mammillaria, Myrtillocactus, Pachycereus, Peniocereus и Selenicereus. Аборигены Боливии кактусы вида Neowerdermannia vorwerkii даже запекают, и едят как картошку.

    Надо заметить, что изучения биологов-генетиков не стоят на месте, многие вопросы классификаций остаются спорными, и вероятно, что в ближайшее время классификация кактусов снова может измениться.

    0

    5

    Кактусы, выбор емкости. Почва для кактусов.

    http://iplants.ru/images/kaktus1.jpg
    Не правильно подобранный горшочек - он слишком велик, кактус будет расти в нем слишком медленно, остается любоваться декоративными камушками.

    http://iplants.ru/images/kaktus1_1.jpg
    Правильно подобраный горшочек, соразмерный с корневой системой. Кроме того, в правильно подобраном горшке кактус реже страдает от избытка влаги.

    Выбор емкости:
    Кактусы достаточно требовательны к емкости, в которой будут произрастать. Размер горшка должен соответствовать корневой системе кактуса. Чтобы правильно подобрать горшок, надо вынуть кактус из старой посуды, аккуратно расправить корни и осмотреть корневую систему. У некоторых кактусов корни лучше развиты в верхней части и не очень длинные, тогда горшок должен быть достаточно широкий, но не глубокий. У других кактусов корни растут в длину, особенно если в корневой системе выражен главный стержневидный корень, тогда горшок должен быть глубоким, но не широким. В любом случае, объем горшка или другой емкости для посадки не должен сильно превышать объем корневой системы в расправленном виде, но при этом надо учитывать, что некоторое место в горшке займет дренаж.

    Если кактус болеет, или каким то образом пострадал, то посуда должна быть немного меньше по размерам, чем объем корневой системы. Так же при выборе емкости следует учитывать и характер роста кактусов. Например, маммилярии образуют много деток и в одном горшочке получается много растений, поэтому для них нужны более широкие горшочки, но не глубокие. А вот для ариокарпусов, например, емкость должна быть более глубокой, нежели широкой.
    Из какого материала будет емкость для выращивания кактуса - дело вкуса. Обычно кактусы выращивают в пластмассовых горшочках, но можно их выращивать и в глиняных горшочках и в пластиковых стаканчиках из под йогурта, и в керамических чашках, и в скорлупе кокосового ореха, и т.д. Нежелательно выращивать кактусы только в металлической посуде, которая может заржаветь, а это неблагоприятно скажется на растении. Если кактусов много и коллекция растет, то достаточно удобно сажать кактусы в квадратные или прямоугольные емкости, которые затем легко и плотно друг к другу ставятся на общий поднос, это облегчает перенос кактусов, плотно составленные горшочки занимают устойчивое положение. От того, из какого материала сделана емкость, зависит только частота полива. В пластмассовой посуде земля дольше сохраняет влагу, чем в глиняной.
    Другое условие для емкости под кактусы - это дренажные отверстия. Я бы сказала, что это обязательное условие, так как кактусы очень не любят застоя воды в горшке (особенно эпифиты). Вода, которая остается в корнях может привести к их загниванию и гибели растения.

    0

    6

    Почва:

    Приготовление почвы для пересадки кактусов вопрос сложный и противоречивый, в том плане, что состав почвы зависит от многих факторов, например от вида кактуса, его возраста и т.п. В разной литературе приводят различные рецепты и способы приготовления почвы для кактусов. Несмотря на то, что они иногда отличаются, каждый автор, советующий тот или иной рецепт почвы, как правило, опирается на свой опыт, имевший хорошие результаты. Ингредиенты, входящие в традиционные кактусовые почвы разнообразны, но всегда одни и те же, это:

    Ингредиенты

    Свойства

    Где их взять

    Листовая земля

    богата питательными веществами, рыхлая, легкая, легко впитывает воду

    Весной (в апреле), когда снег только тает в любой березовой роще или парке, где есть листопадные деревья, отгребается снег, старая листва и совочком собирается земля

    Глинисто-дерновая земля

    прочно удерживает воду, а питательные вещества из нее вымываются медленнее

    Около сада, где земля поросла дерном (густой травой), этот дерн снимается вместе с землей лопатой и укладывается пластами, которые можно пролить навозной жижей, затем укрывается и оставляется минимум на один год. Если вам сложна такая технология, то можно получить эту почву по другому. Надо подкопнуть дерн и держа за траву хорошенько стряхнуть с его корней почву. В этом случае она будет не такой питательной, как если бы прессовалась год, но структура будет соответствовать требованиям.

    Старая парниковая земля

    применяется, когда нет возможности достать листовую и глинисто-дерновую землю

    В огороде на грядке

    Хорошо перепревший навоз (перегной)

    применяется в ограниченных количествах для добавления к очень бедной питательными веществами почве

    С весны коровий навоз в огороде или в саду закладывается в бачок или компостную яму и сверху заваливается листьями (березовыми или яблоневыми) и землей, на следующую весну откапывается и используется

    Крупнозернистый речной песок

    придает почве рыхлость и пористость, является обязательной составной частью в любой почве для всех кактусов

    На реке, на пляже, обязательно хорошо промывается

    Древесный уголь

    (только лиственных пород деревьев), применяется для дезинфекции в виде порошка (присыпаются пораненные корешки) и добавляется кусочками в почву, т.к. обладает противогнилостными свойствами

    Сжечь в саду или на пустыре любую палку из лиственной породы деревьев , лучше березы, головешку разломать на кусочки. Часть растолочь в порошок, а часть оставить маленькими кусочками и добавлять в почву.

    Кирпичная крошка

    Придает почве рыхлость и пористость, обладает способностью удерживать лишнюю влагу

    Молотком разбить в крошку красный кирпич, который можно найти, побродив по городу или на ближайшей стройке

    Прежде, чем выбрать ту или иную почвенную смесь, надо знать, что в любом случае, она должна отвечать следующим требованиям:
    - почва для любых кактусов должна быть рыхлой, легко пропускать воду и воздух,
    - кислотность почвы практически для всех кактусов должна быть слабокислой реакции лучше рН = 4,5 - 6.

    Надо знать, что листовая земля более рыхлая, чем глинисто-дерновая и парниковая. Рыхлость почве придают кирпичная крошка и речной песок. А чтобы придать почве нужную кислотность добавляют либо торф (для повышения кислотности) либо известь (дает щелочную реакцию и снижает кислотность). Следует учитывать, что молодые кактусы и пикированные сеянцы нуждаются в более рыхлой и питательной земле, поэтому значительную долю в почвенной смеси для них составляет листовая земля. Для взрослых и старых кактусов нужна более плотная почва, поэтому для них берут больше парниковой и глинисто-дерновой земли. Быстро растущим кактусам добавляют в почвенную смесь перегной. От чего же еще будет зависеть состав почвенной смеси? От видовой характеристики растения, например, кактусы, совершенно не имеющие колючек нуждаются в меньшем содержании кальция в почве, чем кактусы богато украшенные колючками, которым полезно добавлять в почву толченую яичную скорлупу.

    Кстати

    1. Часто несколько кактусов, иногда самых разных сажают в одну емкость, создавая композицию. При этом следует учитывать темпы роста и будущие размеры каждого кактуса, что бы растения не мешали и не подавляли друг друга. Кроме того, кактусы, растущие в одной емкости, должны нуждаться в сходных условиях содержания, полива, света, температуры.

    2.Во всей литературе к списку почвенных ингредиентов обязательно добавляется известь или старая штукатурка. Я намеренно ее не включаю ее в состав почвенных смесей, так как на собственном опыте убедилась, что обращаться с ней надо очень осторожно. В том плане, что избыток извести очень вредит кактусам, в первую очередь наблюдается опробковение прикорневой части стебля, даже в тех случаях, когда известь не добавляли к почве, ее избыток случается из-за высокого содержания в воде. Таким образом, имеет смысл добавлять известь в почву тем кактусам, которые поливают очень мягкой водой.

    3.Кактусисту, как никому другому нужно иметь очень много вещей, без которых не обойтись и они когда-нибудь понадобятся. Это: термометр, спирт, кисточка для рисования, острый нож (можно скальпель), марганцовка, препараты фунгицида и инсектицида, сера, толченый древесный уголь и кусочки древесного угля, куски красного кирпича и толченый красный кирпич, керамзит, распылитель, лейка с узким горлышком.

    Покупные почвенные смеси

    Выбирая покупную почвенную смесь для кактусов, нужно обратить внимание, на то, чтобы она была рыхлой и легко впитывала влагу. К сожалению, большинство почвенных смесей для кактусов имеющихся в продаже в своем составе имеют вместо листовой земли торф, иногда он имеет структуру совсем не подходящую для выращивания кактусов - такая смесь плохо смачивается водой, в результате вода застаивается в горшке, что вредит растению. Поэтому если вы купили смесь для кактусов, прежде чем сажать в нее растение, насыпьте немного почвы в горшок и полейте. Если почва не смачивается сразу, а вода остается долгое время на поверхности - такая почва не подойдет для выращивания кактусов, несмотря на то, что она может быть очень рыхлой и содержать кусочки углей и битый кирпич.
    Если вы по каким-то причинам не можете приготовить почвенную смесь сами, то можно приобрести в магазине обычную парниковую землю или почвенную смесь для других комнатных растений, с условием что она рыхлая и хорошо пропускает воду. Затем к этой почве добавить красную кирпичную крошку, кусочки древесного угля, а для старых растений немного сухой измельченной глины. Смесь хорошо перемешать перед посадкой.

    Рецепты почвенных смесей

    Для посадки и проращивания семян: На слой дренажа насыпается листовая земля, сверху ровным слоем речной песок, в пропорции 2 части листовой земли, 1 часть песка.

    Для пикировки сеянцев составляется почвенная смесь из 1 части глинисто-дерновой земли, 3 частей листовой земли, 2 части смеси битого в порошок красного кирпича, речного песка и кусочков древесного угля.

    Для взрослых растений составляется почвенная смесь из 1 части глинисто-дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части парниковой земли, 1 часть смеси битого в порошок красного кирпича, речного песка и кусочков древесного угля.

    Для старых растений (от 4 лет и старше) составляется почвенная смесь из 2 частей глинисто-дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части парниковой земли, 1 часть смеси битого в порошок красного кирпича, речного песка и кусочков древесного угля.

    0

    7

    Пересадка кактусов
    Сначала еще раз о грунте для кактусов. Он должен быть рыхлым, хорошо пропускать воду и воздух. Одним из основных разрыхляющих компонентов любых субстратов является песок. Но мы часто опускаем приписку, считая это само собой разумеющимся, что песок должен быть речным, хорошо промытым, и просеянным от пыли. Если этого не сделать, то песок внесет не разрыхляющие, а цементирующие свойства всему грунту. Взгляните, на фото два вида песка, один взят в песочнице около дома (туда он попал со стройки), второй - речной песок, промытый и более крупный (просеян), они даже отличаются по цвету. После смачивания, первый слипся комками, второй, наоборот, не держит форму - рассыпается, и нам, естественно, подходит только такой.

    Еще один компонент - цеолитовые гранулы из наполнителя для кошачьих туалетов ("Барсик-стандарт" или любой другой, только обязательно некомкующийся наполнитель). Их также добавляют для разрыхления, но для этого подготавливают: тщательно промывают, а затем просеивают. В грунт добавляется крупная фракция. Остальные компоненты субстрата, традиционно: садовая земля или универсальный почвогрунт из магазина и мелкий керамзит. Землю можно заменить кокосовым субстратом, у которого главное достоинство - рыхлость, он совершенно не слипается в монолитный кусок, позволяет корням дышать, а его кислотность близка к нейтральной. При добавлении кокосового субстрата из брикетов, надо учитывать, что он разбухает при первом намокании, увеличиваясь в объеме раза в три. Чтобы не ошибиться с количеством, и кактусы после первого полива не "выперло" из горшка, лучше кокосовый субстрат заранее намочить и заново высушить, а затем примешивать к грунту.

    http://iplants.ru/images/cactus-planting1.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-planting2.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-planting3.jpg

    Дренаж. Для кактусов дренаж просто необходим. Даже дренажные отверстия не исключат застоя воды в корнях, ведь избыток воды остается в поддоне, откуда не всегда ее успевают слить. Размеры дренажа относительны - минимум 1/6 от объема горшка, максимум - 1/3. В качестве дренажа можно использовать керамзит, мелкие кусочки красного битого кирпича, мелкий щебень, а также кусочки пенопласта, или порезанную на мелкие куски винную пробку. В дренаж также добавляется разломанная скорлупа яиц.

    Пересадка. Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. Но при необходимости можно пересаживать кактусы в течение всего вегетационного периода. При пересадке здоровых кактусов, с заметно выросшей корневой системой, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля. Медленно растущие кактусы, которые мало нарастили корневую систему с прошлой пересадки, можно садить в этот же самый горшок, просто заменить землю на свежую.

    Перед пересадкой лучше продезинфицировать и горшки, и почву. Горшки можно обдать кипятком, а почвенную смесь выдержать около получаса в духовке. Перед пересадкой кактусы 2-3 дня не поливают, потому что часть влажной земли неизбежно останется на корнях, а при травмах, трещинках и обрывах корешков, влага быстро приводит к загниванию. Почвенная смесь для посадки должна быть не холодной, сухой, но может быть слегка влажноватой, но ни в коем случае, не сырой. Объясню, что значит слегка влажноватая почва - именно такую влажность имеет земля, купленная в магазине при вскрытии пакета. Она не сухая в пыль, а при сжимании в кулаке, слегка комкуется, но быстро распадается.

    http://iplants.ru/images/cactus-planting4.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-planting5.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-planting6.jpg

    Чтобы вытащить кактус из старого горшка, не повредив руки о колючки, очень удобно использовать пластмассовый пинцет. Но есть и другой способ - растение оборачивают полоской сложенной в несколько слоев бумаги, затем горшочек с растением переворачивают, и слегка постукивая по дну, вынимают. Как писала знаменитая Залетаева И.А., здоровый кактус должен иметь очень крепкую корневую систему, а определяется это так: если кактус взять за ствол и поднять, то он должен, либо подняться вместе с горшком, либо вынуться из горшка со всем земляным комом, оплетенным корнями. Если же произойдет обрыв корней, часть их останется в горшке, а остальные останутся при растении - то это признак того, что ваш кактус неважно себя чувствовал, болел. Скорее всего, были нарушены какие-то условия содержания, возможно переувлажнение, которые привели к плохому росту корневой системы, или ее загниванию и частичному отмиранию.

    В том случае, если кактус "прикипел" к земле и горшку, нужно обжать пластиковый горшочек руками с боков, или отделить землю ножом вдоль стенки горшка.

    Если наоборот, кактус легко вывалился из старого горшка, обнаружив обрывки корней, надо удалить все гнилые участки, а срезы обсыпать толченым древесным углем. Если корневая система значительно пострадала, и много корней было удалено, то новая почвенная смесь должна содержать больше песка, а горшок подбирается меньше предыдущего.

    http://iplants.ru/images/cactus-planting7.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-planting8.jpghttp://iplants.ru/images/cactus-planting9.jpg

    В новый горшочек на дно насыпается дренаж, затем немного смешанного в миске субстрата, а потом уже сажают растение, аккуратно расправляя корни и равномерно досыпая землю между ними. Утрамбовывать, сильно прижимать землю ненужно, можно лишь постучать по стенке горшка, чтобы земля засыпалась между корешков. Важно при пересадке кактуса, чтобы стебель (ствол, тело) не был засыпан землей, почва засыпается только до корневой шейки. Если стебель окажется в земле, то при поливе начнется его загнивание, что приведет к гибели растения, либо при контакте с влажной землей на стебле кактуса начинается опробковение - образование сухой коричневой корки. Схематично правильная пересадка показана на рисунке выше, где изображен горшок в разрезе (размеры и соотношения горшок-кактус практически в натуральную величину).

    совет

    Так как корневая шейка бывает узкой, а стебель дальше сильно расширяется, то растение будет сидеть в почве довольно неустойчиво. Поэтому нужно укрепить кактус в горшке, обложив его камешками гальки или декоративными камешками (из магазина аквариумистики). Это называется верхний дренаж. Камешки не должны быть слишком мелкими, так как они создают слишком плотный слой, и почва хуже дышит, медленнее сохнет. Длинные крупные кактусы удержать камушками очень трудно, тогда их приходится подвязывать к опоре. Горшок для крупных экземпляров кактусов нельзя брать слишком большим, иначе земля будет закисать. А чтобы горшок был устойчивым и не опрокинул колючего исполина, на дно горшка среди обычного дренажа кладут большой камень

    При пересадке рекомендуется отряхивать старую землю с корней кактуса, делая это максимально аккуратно. Но если корни густо оплели земляной ком и образовали как бы корневой войлок, то ни в коем случае не надо выковыривать старую землю. Нужно произвести перевалку в новый больший горшок с добавлением свежей земли. А вот у кактусов, купленных в магазине, желательно отряхнуть всю землю, так как посажены они в чистый торф, который никак не годится для выращивания кактусов. По собственному опыту могу сказать, что избавится от магазинной земли в некоторых случаях легче, если она сухая (у крупных кактусов), а иногда приходится корневой ком вымачивать в теплой (почти горячей воде), и потом аккуратно вынимать волокна торфа из корней.

    После пересадки здоровые кактусы не поливают минимум 3 дня, если растение имело много поврежденных корней, то его не поливают 5-7 дней. Если при этом температура в помещении или на улице не ниже 20°C, то кактус можно опрыскивать очень мелким распылителем, не допуская образования капель и их стекания на землю. Кроме того, только что пересаженный кактус нельзя ставить на прямое солнце, обычно его притеняют в течение 4-6 дней.

    Пересаживают молодые кактусы, в возрасте до трех-пяти лет ежегодно, растения более старшего возраста, пересаживают через год. Эпифитные кактусы пересаживают ежегодно после цветения. Так же после цветения пересаживают все кактусы, которые цветут ранней весной или в конце зимы.

    Особый лечебный метод (или корневая ванна) для кактусов с поврежденной корневой системой, применяемый при пересадке. Об этом методе я однажды прочитала в старой книге о кактусах, применяла его сама и имела положительные результаты (исключение составляют эпифиллюмы и декабристы). Бывает так, что кактус видимо, здоров, но очень плохо растет, а корни при пересадке оказываются плохо развитыми и слабыми. Вот тогда можно попробовать следующую процедуру. Кактус, после того как вынут из горшка, отряхивается от старой земли, можно корни даже промыть в теплой воде, но аккуратно, чтобы не было обрывов. Затем в чашку или стакан наливается горячая вода, температурой около 50-55 °С. Для этого вам понадобится термометр. Берется плотная материя, которая закрепляется на стакане над водой. В середине делается отверстие и туда помещается кактус, при этом корни до корневой шейки должны оказаться в горячей воде, но ни стебель, ни корневая шейка не должны касаться воды. В этой горячей воде кактус выдерживается до 15 минут. Важно чтобы вода не остывала, а все время была одной температуры, можно обернуть стакан шерстяной шалью, или подливать горячую воду, следя за температурой по термометру, но ни в коем случае не укрывать стакан вместе с кактусом. Такая процедура стимулирует корнеобразование у кактусов. После этого корни кактуса надо подсушить в течение 12-24 часов, а затем сажать по всем правилам.

    Отредактировано Nady1982 (07.05.2014 10:01:56 am)

    0

    8

    Полив кактусов

    Семейство кактусовых очень разнообразно, а природные условия различных видов кактусов могут сильно отличатся, поэтому одинаковых для всех кактусов правил содержания нет. Имеет смысл рассказывать о каждом виде кактусов отдельно. Однако все же есть общие требования, свойственные всем представителям семейства кактусовых.
    http://iplants.ru/images/poliv_kaktus.jpg
    Полив: Все кактусы предпочитают полив мягкой водой, не содержащей хлора, вода должна быть чистой, т.е. не содержать каких-то примесей или солей. В идеале было бы использовать дождевую воду или талую, но на это надо иметь терпение, поэтому можно использовать отстоянную не менее суток воду или кипяченую воду, можно так же использовать воду, отфильтрованную с помощью бытовых фильтров для воды. Температура воды для полива должна всегда быть равная комнатной или чуть выше. По поводу способа полива кактусов - сверху или через поддон, иногда возникает много споров среди кактусистов. Видимо, это связано с тем, что у кактусов основная часть впитывающих воду корешков находится в нижней части корневой системы. Несомненно, каждый способ имеет свои преимущества:
    - полив сверху удобен и привычен, видно, сколько расходуется воды, земляной ком весь смачивается водой, однако через некоторое время при таком способе полива питательные вещества вымываются из верхних слоев почвы;
    - полив через поддон удобен тем, что почва в горшке не размывается, питательные вещества почвы вымываются гораздо дольше, чем при поливе сверху, однако при таком способе полива, трудно узнать, сколько воды нужно растению, т.е. этот способ подойдет больше для опытного кактусисита. Почему-то вопрос способа полива бывает очень волнующим для владельцев кактусов, хотя на самом деле это не принципиально важно, скорее дело вкуса и опыта.
    Самые важные моменты:
    - нельзя допускать, чтобы вода при поливе попадала на стебель кактуса;
    - нельзя допускать застоя воды в горшке, для этого каждому кактусу необходимо обеспечить хороший дренаж, а при поливе с поддона, через некоторое время (после того, как корни впитают воду) оставшаяся вода сливается;
    - любой кактус может вынести определенной время недостаток полива, избыток же воды может оказаться губительным для него;
    - количество и частота полива напрямую зависят от температуры и влажности окружающего воздуха, чем ниже температура, тем меньше влаги требуется кактусу. Когда летом стоят жаркие, засушливые дни, кактусы поливают каждый день, в прохладный и тем более дождливый день кактус лучше не поливать;
    - время для полива кактусов - утро или вечер, считается, что поливать кактусы надо летом вечером, а в другое время года утром, но это опять же не имеет принципиального значения.

    советы

    1. Лучше не использовать для полива кактусов колодезную воду, она слишком жесткая и может содержать различные примеси. А воду из природных источников, лучше продезинфицировать, например, марганцовкой.

    2. У большинства кактусов цветение не связано с периодом роста, т.е. и зимой в период покоя кактусы могут цвести. Так как в период покоя полив резко сокращают, часто возникает вопрос, как поливать цветущие зимой кактусы. В этом случае полив должен быть чуть больше или чаще, чем, если бы растения не цвели, но определенно поливать надо гораздо реже, чем весной и летом.

    3. Иногда можно заметить на кактусе у основания стебля налеты в виде тусклой серовато-желтоватой корочки, со временем эта корка врастает в стебель, уродуя его, это происходит когда в воде для полива содержится много извести, поэтому в местности, где вода слишком жесткая лучше использовать для полива кипяченую воду.

    4. Практически все кактусы предпочитаю холодную (или хотя бы прохладную) зимовку, но не каждый владелец может это обеспечить и тогда кактусы зимуют при обычной комнатной температуре, которая может составлять 18-20°С. При такой теплой зимовке кактусы поливают реже, чем летом (при этой же температуре), земля должна успевать просохнуть, т.е. примерно полив будет через 3-4 дня.

    5. Очень часто при поливе жесткой водой, содержащей много извести, на стебле кактуса у основания образуются налеты светло-коричневого цвета, которые со временем превращаются в корковые наросты и не удаляются. Чаще всего такое случается у кактусов не имеющих колючек или с маленькими, редкими колючками. Не редко такое явление принимают за болезнь, но это отложения солей из воды, которые въедаются в ткани кактуса. Поэтому, рекомендуется поливать кактусы кипяченой или дождевой и талой водой. Довольно осторожно надо добавлять, поэтому, известь в почву.

    От чего зависит когда надо поливать больше или меньше:

    Влажность воздуха: Известно, что все кактусы хорошо переносят сухой воздух и поэтому считаются выносливыми растениями, однако в природе большинство из них освежаются росой. Кактусы очень отзывчивы на ежедневное опрыскивание в естественные для них часы - утром или вечером, правда, чтобы не навредить растениям, нужно проводить опрыскивание только из очень мелкого - пылевидного распылителя, так, чтобы по стволу кактуса не спускались струи воды. Температура воды для опрыскивания должна быть чуть выше комнатной, т.е. теплой (30-40°С). В солнечные дни опрыскивание проводят только тогда, когда солнечные лучи уже или еще не попадают на растение. С наступлением осенних дождливых дней опрыскивание лучше прекратить, но зимой можно опрыскать кактусы в конце солнечного дня. Кактусы, имеющие листья (рипсалис, эпифиллюм и т.п.) можно не только опрыскивать, но и устраивать им душ. Нежелательно опрыскивать кактусы ближе к ночи, из-за сильного перепада температур.

    Поливают больше

    Поливают меньше

    Кактусы, относящиеся к влаголюбивым родам (например, рипсалисы, зигокактусы)

    Сухолюбивые кактусы (все пустынные кактусы, например маммилярии)

    Кактусы в период роста

    Кактусы в период покоя

    Кактусы с хорошо развитой большой корневой системой

    Кактусы со слабыми или поврежденными корнями

    Кактусы, растущие в пористой емкости, например в глиняном горшке

    Кактусы, растущие в непористой, например, пластмассовой посуде

    Кактусы, растущие в рыхлой почве с большой долей песка и кирпичной крошки

    Кактусы, растущие в более плотной глинистой почве

    Кактусы, находящиеся в помещении с высокой температурой

    Кактусы, находящиеся в помещении с низкой температурой

    Кактусы в сухом помещении, особенно при центральном отоплении

    При низкой влажности в помещении, например, когда кактус стоит у открытого окна в дождливый день

    0

    9

    Подкормка кактусов удобрениями

    http://iplants.ru/images/kaktus_ud.jpg
    По поводу подкормки кактусов удобрениями существует много разных точек зрения. Это достаточно спорный вопрос и, как правило, он основывается на чьем-то опыте. Поскольку кактусы очень своеобразные растения, то удобрения для них особенные. В первую очередь отличаются они тем, что содержат гораздо меньше азота. У кактусов потребность в азоте крайне ограниченна вследствие некоторых физиологических особенностей. Если в почве много азота, или много азота оказалось в примененном удобрении, то стебель у кактуса начинает быстро расти, становится рыхлым и водянистым. Появляется много деток и отпрысков, но они не развиваются в полноценные растения, кожица у кактуса не успевает расти и лопается. Появляются раны и рубцы, которые загнивают или покрываются коркой, в итоге растение будет изуродовано или погибнет. Поэтому органические удобрения для кактусов не применяют, разве что в очень маленьких дозах для эпифитных, быстро растущих кактусов. Больше кактусы нуждаются в фосфоре и кальцие, также во время цветения растениям нужен калий. Лучше всего для подкормки использовать специальные удобрения для кактусов, которые сейчас почти везде есть в продаже.

    К таким относится "Кактус" - специальное концентрированное жидкое гуминовое удобрение, содержит ауксины, цитокинины, витамины В, С, гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий. Способствует росту, укоренению, цветению, увеличивает сопротивляемость к болезням. Выпускается в 0,5 литровых бутылках. Лесные кактусы - в период бутонизации и цветения 2 колпачка (8-10 мл) удобрения разводится на 1 литр воды и поливается через каждый полив. Пустынные кактусы - 1 колпачок на 2 литра воды - поливать 1 раз в две недели с марта по октябрь. В период покоя не применять. Подкормку начинают проводить не раньше, чем через две недели после пересадки.

    Это важно: Так как у кактусов цветение не всегда совпадает с периодом роста, то не подкармливайте ни чем ваши кактусы во время цветения зимой. Начинать подкармливать кактусы можно только с наступлением периода роста это конец марта, начало апреля. Заканчивать подкормки удобрениями надо до начала периода покоя, т.е. в сентябре. Зимне-цветущие кактусы не требуют дополнительных подкормок, так как само растение не растет, поэтому ему только немного увеличивают полив.

    Совет:

    Иногда можно прочитать в литературе о подкормках кактусов какими-то нетрадиционными методами, например, сахаром или касторовым маслом и т.п. Однако применять такие средства именно на кактусах, я настоятельно не рекомендую, так как все может кончиться довольно плачевно. Если все же вы решили испробовать новое средство, то попробуйте его на каком-то одном (опытном) не очень ценном кактусе, понаблюдайте его длительное время. Возможно, на это уйдет год, но результаты вас порадуют. Но не стоит опробовать различные не известные вам средства на всей коллекции кактусов.

    Отредактировано Nady1982 (10.05.2014 07:51:32 am)

    0

    10

    Свет и свежий воздух для кактусов

    http://iplants.ru/images/kaktus-osv1.jpg
    Требования к свету у кактусов особое, в отличие от других комнатных растений кактусам света никогда не бывает много. Правда, одни кактусы требуют прямого солнечного света, а другие яркого интенсивного, но рассеянного света. Основная проблема - обычный недостаток света зимой. Несмотря на то, что зимовка для кактусов должна быть сухой и холодной, освещение зимой должно быть очень хорошим. Даже на южном окне зимой может не хватать света, не говоря уже о том, что на северном окне, или окне, затененном деревьями, не то, что зимой даже летом света может быть недостаточно.

    Как я уже говорила, все кактусы по разному относятся к прямым солнечным лучам. Некоторые виды нуждаются в прямом солнце все время, даже в самые жаркие часы, некоторые виды требуют рассеянное освещение, но большинство кактусов нужно держать все время без притенения, кроме самых жарких полуденных часов в солнечные летние дни. В этом, конечно, есть своя сложность, так как с утра до полудня кактус должен находится на интенсивном освещении, а когда солнце начинает в обед припекать, нужно устроить притенение. Как только лучи немного ослабевают, притенение убирают. Все это относится к тому варианту, когда кактусы стоят на южном окне. На западном и восточном окне притенение, как правило, не требуется. Зимой притенение не нужно даже на южном окне. Зимнее солнце не страшно для кактусов и его всегда мало.
    http://iplants.ru/images/kaktus-osv.jpg
    На фотографии показано как я разместила кактусы на стеклянных полках. Три листа стекла одинакового размера подвешиваются на разную высоту на веревках и крепят шурупами в раме. Это удобно тем, что стекло пропускает свет, а на подоконнике убираются другие растения. Удобство еще в том, что все кактусы находятся как можно ближе к свету. А если бы они стояли на подоконнике, то пришлось бы выстроить их в ряды, и те, что оказались бы в дальних рядах, получали бы меньше света. Правда, эта конструкция хороша зимой и тем у кого нет балкона, так как летом все же лучше держать кактусы на свежем воздухе, а для этого их удобнее составить на поднос.

    Если верхушка кактуса начинает вытягиваться и истончаться - значит, ему не хватает света.

    Есть также кактусы, правда таких немного, которые не переносят прямые солнечные лучи - это рипсалисы и близкие к ним роды. Но зимой они тоже нуждаются в хорошем освещении.
    Любые кактусы надо притенять от прямого солнца, если они только что пересажены и когда кактусы болеют. А когда после долгой зимы, скупой на солнечные дни, наступает весна, кактусы надо приучать к яркому солнцу постепенно.

    Свежий воздух для кактусов гораздо важнее, чем для большинства других растений. Многие кактусы могут не зацвести только потому, что им не хватает свежего воздуха. Поэтому на лето их лучше размещать на балконе или веранде. При этом надо позаботится, чтобы они были защищены от пыли, ветра и дождя. Если балкон застеклен, то кактусам обеспечено и укрытие и свежий воздух, а если нет, то можно над полкой с кактусами сделать навес из светопропускающего материала, например, из парниковой пленки. Если кактусов много, то лучше всего составить горшочки на один общий поднос, так их легче переносить. В идеале было бы хорошо постепенно приучить кактусы к улице, и оставлять их до конца лета и даже до начала осени круглосуточно на свежем воздухе. Приучение кактусов к ночному перепаду температур способствует укреплению кожицы на стебле растения, процедура закаливания подготавливает его к холодной зимовке. Такие кактусы отличаются блестящими колючками, лучше и легче цветут и имеют большую сопротивляемость к болезням. Однако при всей любви кактусов к свежему воздуху, сквозняки для них могут оказаться губительными.

    Маленькие советики:

    1. В первую очередь стоит помнить о том, что загрязнение - пыль, грязь и разводы от дождя сильно задерживают освещение. Протирать рамы нужно несколько раз в год и с внутренней и с наружней стороны. Зимой можно дождаться плюсовой температуры на улице и помыть окна с внешней стороны, а с внутренней стороны окна лучше мыть как можно чаще, ведь даже опрыскивая растения чистой кипяченой водой на стекле остаются разводы.

    2. В качестве притенения лучше использовать тюль. Если у вас кактусы расположены на южном окне, которое ничем не затеняется с улицы, то можно натянуть веревочку вдоль стекла (как это обычно делают на кухнях) и подвесить кусочек тюля. Если вы уходите на работу и видите, что день будет жарким, то занавесите окно с утра. Однако если перед окном растет дерево, то возможно притенение не понадобится.

    3. Когда нет ни балкона, ни веранды, все равно надо найти способ обеспечить кактусы как можно большим количеством свежего воздуха. По мере возможности держать открытым окно или форточку, избегая при этом холодных сквозняков.

    4. Конечно, если есть терпение и мастеровые руки, можно сделать заоконную полку. Т.е. прикрепить к подоконнику с улицы что-то такое, на что можно было бы поставить подносы с горшочками кактусов. Можно сколотить низкий деревянный ящик по размерам подоконника и крепко его закрепить. Правда, кроме этого, придется позаботиться об укрытии на случай дождя или сильного ветра.

    0

    11

    Кактусы зимой

    http://iplants.ru/images/kaktus-zima.jpg
    Большинство кактусов нуждаются в прохладной или даже холодной зимовке. Она обеспечивает растениям период покоя. А значение периода покоя для кактуса особое. С периодом покоя кактус прекращает рост и с этого времени у него вызревает летний прирост. Кроме того, именно в период покоя закладываются бутоны будущих цветков.

    Минимальная температура для разных видов несколько колеблется, в основном кактусы содержат зимой при температуре 5-15°С. Для перевода кактусов на период покоя, с осени начинают постепенно сокращать полив. Температура также постепенно снижается. Если сокращать полив, а температура будет оставаться высокой, то растение будет продолжать испарять влагу, но не получать жидкости взамен, поэтому сокращение полива и снижение температуры должно происходить одновременно. Снижение освещенности зимой будет для растения естественным, если одновременно сокращается полив и температура.

    Чтобы обеспечить кактусам прохладную зимовку достаточно устроить заграждение из листа стекла на краю подоконника, так, чтобы жар от батарей их не касался. Термометр для обеспечения благоприятной зимовки просто необходим. Контролировать температуру в течение зимы придется обязательно. Даже если утеплить и заклеить рамы на зиму, если на улице похолодает до -30°С и ниже, то температура на подоконнике тоже может опуститься слишком низко. Если на подоконнике 6°С, а для ваших кактусов зимний минимум 5°С, то лучше не рисковать, а принять меры. С наступлением сильных морозов, можно утеплить рамы дополнительно, положив вдоль подоконника шерстяное одеяло или поставив горшки с кактусами на лист пенопласта или толстого поролона, но убирать защитное стекло с подоконника нельзя до тех пор, пока не отключат отопление.

    Для контроля температуры нужен термометр, а для контроля полива лучше завести календарь, так как зимой полив редкий, легко вообще забыть какого числа ты поливал растение. Легче повесить где-то на видном месте календарь и пометить на нем дни полива. Можно отметить дни полива на календаре на весь год.

    Кстати:

    1. Если зимой кактусы находятся в тепле и регулярно поливаются, то света, скорее всего, будет недостаточно. В этом случае кактус будет расти, но стебель его может быть уродливо искривлен, а цветение не наступит.

    С окончанием зимы и периода покоя, надо особенно внимательно следить за кактусами, постепенно приучая их к более яркому солнцу. Для этого растения притеняют, прикрепляя к стеклу полоску тюля или сетки от комаров. Чаще всего солнечные ожоги получают даже самые солнцелюбивые кактусы по весне, когда для них яркое солнце непривычно после зимы.

    2. Существует мнение, что голландские кактусы, не требуют холодной зимовки, что в результате понижения температур и недостатка света они чаще подвержены различным заболеваниям. На самом деле это не совсем так, купленный в магазине молодой кактус можно спокойно оставить зимовать при обычной комнатной температуре, лишь обеспечив их достаточным количеством света. Взрослые кактусы и кактусы, адаптированные в домашних условиях, для благополучного роста и, в первую очередь, цветения нуждаются в прохладной зимовке. Однако температура для голландцев может быть не настолько низкой, как дается в советах по уходу за конкретным видом, а выше на несколько градусов, примерно 12-13°С

    0

    12

    Размножение кактусов (часть 1)

    Размножение черенками.
    Как и другие комнатные растения, некоторые кактусы можно размножать черенками. Отличие в том, что черенки кактусов (кроме рипсалисов) никогда не ставят в воду. Срезать черенки нужно только весной, в другое время года это можно делать только в том случае, если растение погибает и нужно спасти хоть что-то. От того, что вы срежете черенок не весной, он сам не пострадает, а пострадает материнское растение. Понятно, что если стебель кактуса единственный, то этот метод не подходит, но если ствол сильно ветвится, то можно срезать черенок. Для этого берут острый нож, который протирают спиртом. У срезанного черенка (кроме опунций) в месте среза стебель "затачивают" как карандаш. Это обеспечивает образование более крепких корней. Затем черенок обязательно подсушивается в течение нескольких дней. Длительность подсушивания зависит от размеров черенка. Тонкие небольшие черенки подсушиваются около недели, толстые черенки с большим срезом подсушиваются не менее двух недель. Место, где будут подсушиваться черенки должно быть сухим. Ничего страшного если во время подсушки черенки немного сморщатся, тургор восстановится, когда они дадут корни. После подсушки черенок ставят прямо в горшок на приготовленную почву, и укрепляется камушками или верхним дренажем. Почва для укоренения черенков должна быть хорошо продезинфицирована и быть очень рыхлой. Горшочек ставится в притененное, но светлое место и не поливается не меньше месяца. За это время должны появиться корешки. Однако следует учитывать, что чем толще и крупнее стебель черенка, тем дольше придется ждать укоренения черенка. Мне однажды досталась в подарок срезанная макушка огромного цериуса, длиной 25 см и 8 см в диаметре. Так вот мне пришлось сначала подсушивать этот черенок 2 недели, а затем, поставив на сухую землю в горшок и укрепив камушками керамзита ждать два месяца пока появятся корни. Не забудьте присыпать место среза на материнском растении серой или угольной пылью.

    Размножение детками.

    Это, наверное, самый простой способ размножения. Подходит он только для тех кактусов, которые образуют детки. Надо помнить, что самые сильные и жизнеспособные детки расположены ближе к верхушке кактуса. У некоторых кактусов детки сами отваливаются и падая на землю со временем укореняются. У других их приходится аккуратно снимать пинцетом. При этом иногда то место, от куда взята детка не заметно среди колючек. А может получиться так, что там образуется провал, как бы пустота, это портит материнское растение, особенно если детка была очень крупной. Детки в отличии от черенков не надо подсушивать, они легко укореняются на влажноватой почве. Однако у размножения детками есть существенный недостаток - при длительном, неоднократном размножении детками, качество полученных растений снижается.

    Прививка
    это один из способов вегетативного размножения кактусов имеющий определенную цель. Как правило, прививку делают для того, чтобы заставить зацвести кактус который трудно зацветает. Прививку делают, когда кактус может погибнуть оттого, что потерял корни (например, они подгнили), или когда не удается укоренить другим путем. Прививку делают, когда кактус очень сложный в содержании, если растет на собственных корнях. Однако при всех плюсах у прививки есть существенный недостаток - привитые растения, в большинстве случаев не долговечны, так как это все-таки операция не естественная для растений.

    При проведении прививки надо соблюдать следующие условия:
    - Проводить прививки надо в начале лета, кроме тех случаев, когда кактус погибает, например, зимой, а потерять ценный экземпляр очень не хочется. Но даже тогда результат не всегда может быть положительным.
    - Подвой (тот кактус, на который прививают) должен иметь хорошую здоровую корневую систему и находится в состоянии роста. В качестве подвоя можно использовать только здоровый кактус, который был пересажен не менее чем месяц до прививки.
    - Все инструменты должны быть стерильны, для этого их протирают спиртом. Оба кактуса, которые будут использованы в качестве подвоя и привоя, лучше протереть кисточкой, смоченной в спирте.
    - Срез должен быть свежим, не успевшим подсохнуть.
    - Подвой и привой должны совместиться так, чтобы камбиальные кольца их на срезе совпали как можно лучше, поэтому диаметры срезов должны быть такими, чтобы диаметры камбиальных колец тоже оказались одинаковыми. Именно от совпадения колец камбия зависит во многом успех прививки.
    - Срезы на подвое и привое должны быть горизонтальными и ровными, а повязка, связывающая два растения, прочно держала их, но не врезалась в ткани кактусов.

    Техника проведения прививки:
    После того как кактусы приготовлены и обработаны спиртом, инструмент продезинфицирован, срезается верхушка с подвоя и привой. Сразу же, пока срезы не начали подсыхать, они совмещаются так, чтобы проводящие пучки камбиальных колец совпали максимально. Чтобы прижать привой к подвою рекомендуют использовать нитки или тонкую резинку. Я делала так: Отрезала две толстых капроновых нитки. Сначала брала одну из них и один из ее концов приклеивала скотчем или пластырем к стенке горшка. Перекидывала нитку через соединенные кактусы между колючками и натягивала с противоположного конца горшка так, чтобы нитка не врезалась в кожицу кактуса, но в тоже время прочно удерживала привой на подвое. Затем так же скотчем приклеивала второй конец нитки. Точно также натягивала вторую нитку, только с другого бока горшка, чтобы обе нитки были расположены крест-накрест.

    Уход после прививки.
    После прививки кактус надо поставить в сухое, теплое и светлое место, но обязательно притененное от прямого солнца. Поливать умеренно, только когда почва основательно подсохнет (не допускать полного пересыхания) и избегать попадания воды на ранки и срезы в месте прививки. Так кактус содержат в течение двух недель, затем повязка на прививке снимается, а кактус после постепенного приучения к яркому свету переводится на обычный режим содержания. Опрыскивание не желательно проводить первые два месяца.

    Советы

    Для подсушки лучше всего подвешивать черенок в вертикальном положении, однако не все это делают. Если у вас не получается подвесить черенок вертикально, тогда положите его в сложенный пополам лист бумаги и уберите в недоступное место.
    При подсушивании вертикально корешки появляются по всей поверхности среза равномерно. В то время как при подсушивании в горизонтальном положении, корешки появляются больше с той стороны, на которой кактус лежит.

    Использовать крупные камушки вместо верхнего дренажа, гораздо удобнее при укоренении черенков. Ведь их легко можно убрать и увидеть появились ли корешки. Однако не стоит через каждые несколько дней заглядывать под кактус, что бы не навредить ему. Когда корешки достаточно подрастут, их будет видно.

    Иногда, если с кактуса не обирать детки, то они, разрастаясь и покрывая все растение придают ему совершенно причудливый вид. Оставлять или снимать детки дело вкуса каждого владельца кактусами. Но вот если ваш питомец заболел, то деток с него лучше снять, ведь лишние силы понадобятся ему на выздоровление.

    Вообще заниматься прививкой кактусов лучше опытному кактусисту, знающему эти растения не первый год, так как это сложная и кропотливая процедура, при которой часто случаются неудачи от малейшего нарушения правил.

    В начале лета растение только набрало рост и находится как бы на подъеме сил, поэтому это лучшее время для прививки. Если же проводить прививку в конце лета или осенью, то это грозит гибелью подвоя.

    Камбий - расположен в толще стебля кактуса. Он хорошо виден на срезе стебля в виде кольца. При совпадении колец камбия на подвое и привое, если они не успели подсохнуть, происходит срастание. Чем больше совпадут кольца камбия на подвое и привое, тем лучше. В любом случае они должны совпасть хотя бы частично.

    Все видимые срезы на подвое и привое после прививки необходимо присыпать серой.

    Использовать резинку для удержания привоя и подвоя я не советую без определенных навыков, так как можно поранить растение.

    Если прививку приходится делать зимой, то надо кактус, который будет подвоем привести в состояние роста, увеличив для этого его полив, освещенность и повысив окружающую температуру.

    0

    13

    Размножение кактусов (часть 2)

    Размножение семенами.
    Это самый хлопотливый способ, однако, именно из семян получаются самые крепкие и красивые экземпляры кактусов. Семена кактусов можно приобрести в магазине, а можно получить самому, если у вас уже есть цветущие кактусы одного вида. Для проведения переопыления нужно иметь два кактуса, не родственных друг другу, т.е. те, которые сами были выращены из черенков разных растений или из семян разных растений. Цветки, откуда будет браться пыльца, должны быть полностью распустившимися, пыльца должна очень легко отделятся, так, чтобы ее можно было бы собрать на ватный шарик или кисточку (можно использовать перышко из подушки). Пыльцу с одного цветущего кактуса переносят на цветок другого, в результате на месте цветка через некоторое время образуется ягода.

    Для получения качественных семян, ягода должна вызреть. Затем ее осторожно разламывают и достают семена, которые можно хранить в бумажном пакетике, не забыв подписать название кактуса и дату получения семян. Для проращивания семян лучше использовать специальную тепличку, которую можно приобрести в магазине. Если такой нет, то семена высеваются в плошку. На дно ее насыпается дренаж, затем слой рыхлой листовой земли и слой хорошо промытого речного песка. Дренаж обдается кипятком, а почва и песок прожариваются в духовке. Семена высеваются, а почва не поливается, а опрыскивается из распылителя, что бы избежать размывания. Время, которое требуется на прорастание, зависит от вида кактусов. Одним надо несколько дней, другие будут прорастать месяц или даже несколько месяцев. Сроки прорастания зависят так же и от срока хранения семян, понятно, что свежие семена прорастают быстрее, чем хранившиеся год и более. После того как семена взойдут, они представляют собой сеянцы с двумя хорошо выраженными семядолями, характерными для всех кактусов, поэтому по всходам никогда не определишь какой это кактус.

    Для выращивания кактусов из семян нужен нижний подогрев (почвенный подогрев). Ведь для прорастания большинства семян нужна температура около 30°С. В общем-то сооружение для подогрева сделать самому не трудно. Для этого берется большой цветочный горшок и электрический патрон с лампочкой на 15 Вт, со шнуром. Шнур вставляется в дренажное отверстие горшка, к нему приделывается вилка, а патрон крепится ко дну горшка. На горшок сверху ставится плошка с сеянцами. Внезапное падение температуры может привести к гибели всего посева.

    В литературе рекомендуют поливать сеянцы методом погружения плошки в воду, но так трудно контролировать количество воды, а при сильном намокании, семена или сеянцы могут загнить. Лучше всего опрыскивать их несколько раз в день. После посева семян плошку закрывают стеклом, оставляя небольшую щель. Можно также натянуть над плошкой полиэтиленовый пакет, закрепив его резинкой, в пакете прорезать несколько отверстий. Регулярное проветривание - обязательное условие для нормальной всхожести и роста сеянцев. Проветривание проводят несколько раз в день, вытирая при этом конденсат с пленки или стекла.

    После появления первых всходов, они нуждаются в хорошем освещении, но только не в прямых солнечных лучах. Свет должен быть ярким и рассеянным.

    Вопрос, когда проводить первую пикировку довольно спорный среди кактусистов. Одни советуют пикировать после появления первых колючек, другие определяют время - через год или через два. Дело в том, что сеянцы кактусов растут очень медленно. Я следую советам опытных кактусистов - практиков, пикировала свои сеянцы первый раз после того, как между семядолями появилось нечто похожее на колючки или даже волоски. Частые пикировки, в среднем через полтора - два месяца значительно ускоряют рост кактусят. Таким образом, свои кактусы я пикировала 6 раз за первый год жизни, а на следующий год это были уже почти взрослые растения и проводилась уже не пикировка, а скорее перевалка в свежую почву весной и в середине лета.

    Правильная пикировка:
    - Нельзя выдирать сеянцы из почвы за макушку. Они аккуратно подкапываются, а вот вынимать сеянец лучше пальцами, а не металлическим пинцетом. Можно использовать пинцет, если на концы ему одеть резиновые трубочки. Обращаться с сеянцами надо крайне осторожно, каждая, даже микроскопическая ранка может оказаться для него губительной.
    - Перед пикировкой почва увлажняется и в ней делаются углубления. Вынутый сеянец переносится на новое место вместе с комочком почвы. Почва не поливается, а только опрыскивается. Плошка накрывается стеклом и находится в тех же условиях, т.е. на подогреве и свету, как и раньше.
    - Если вы хотите снять сеянцы с подогрева, то делать это надо не раньше, чем через две недели после пикировки.
    - Сеянцы зимой и ранней весной особенно нуждаются в хорошем освещении (избегают прямых солнечных лучей), поэтому, чтобы не подвергать риску все посевы, используют дополнительное искусственное освещение. Лампы дневного света подвешивают на расстоянии 10-15 см от плошки с сеянцами, длительность освещения 8-12 часов. Но применять искусственное освещение желательно только на первом и втором году сеянцев, на третьем году у сеянцев должен быть период покоя зимой с прохладной зимовкой, для того, чтобы они успешно зацвели летом.

    Советы

    Стимуляторы роста, которые очень хорошо себя зарекомендовали при укоренении черенков и проращивании семян других комнатных растениях, для кактусов применяются редко, так как их эффект именно на эти растения до конца не изучен. Если вы хотите попробовать такое средство, то лучше применить его на какой-то один кактус, а не на всю коллекцию.

    Перед посевом семена необходимо продезинфицировать, замочив их в слабо-розовом растворе марганцовки. Крупные семена с толстой оболочной можно подпилить, только корочку, так чтобы само семя не пострадало.

    Если вы знаете, что семена должны уже взойти, но этого не происходит, а они крепкие и здоровые на вид, то можно использовать способ, который практикуют многие кактусисты. Плошка с семенами переставляется в более прохладное место и не поливается, пока почва не просохнет. Через некоторое время неделю или больше, семена вновь достаются в теплое место и поливаются. Такая процедура стимулирует всхожесть семян.

    Чтобы правильно посадить семена, на поверхности песка в плошке делаются неглубокие бороздки, в них пинцетом раскладываются семена и не присыпаются, когда вы их опрыскаете водой они сами углубятся в песок.

    Возможные сложности

    Иногда появившийся сеянец как бы лежит на боку, а молодые корешки торчат в сторону. Надо тонкой палочкой, можно карандашом сделать под корешками ямку, а сеянец приподнять, чтобы корешки оказались в этой ямке, прижимать землей не надо, он закрепится в почве или песке сам.

    Сеянец появился, но прилипшая скорлупка семени ни как не хочет отделяться от ростка - такое бывает довольно часто - надо обязательно аккуратно снять остатки оболочки, если она держится слишком крепко, то возможно сеянец придется извлечь из почвы, чтобы снять скорлупку.

    Один из сеянцев загнил - срочно проверить все оставшиеся сеянцы, а погибший удалить вместе с комочком земли или песка, который его окружал. Если погибнет еще один сеянец, то надо сразу пикировать все оставшиеся сеянцы в новую продезинфицированную почву.

    0

    14

    Болезни кактусов (часть 1)

    О том, что кактус "заболел" не всегда видно сразу. Иногда болезнь, поражение вредителями или результат ошибок ухода видно не сразу. Как понять, что кактусу что-то "нездоровится", что его что-то беспокоит - просто быть внимательным. Беспокоиться за кактус стоит в таких случаях:

    Внешние признаки

    Возможные причины

    Если не наблюдается видимого роста кактуса (только в весенне-летний период)

    Отсутствие роста растения весной или летом - первый признак какого-то неблагополучия. Причина этому может быть абсолютно любая: и болезнь или вредители, или ошибка в уходе - в первую очередь недостаток света, перестановка кактуса на новое место, не правильно проведенная пересадка, полив холодной водой и т.д. После прививки, так как она вызывает стрессовую ситуацию. После слишком длинного и интенсивного цветения так же может произойти замедление или прекращение роста вследствие истощения кактуса.

    Если происходит усыхание или сморщивание стебля

    Если стебель при этом твердый на ощупь, то в первую очередь следует исключить недостаток влаги в почве (т.е. полива, почва при этом сухая), особенно если кактус находится на интенсивном освещении. Если стебель, напротив, при этом мягкий, то причина скорее всего в избытке влаги (почва при этом сырая), на этой стадии растение спасти удается редко, можно попробовать срочную пересадку с удалением всех загнивших корней.

    Если происходит изменение окраски стебля или листьев

    Это довольно частая реакция на изменение условий. При перестановке кактуса на новое место. При изменении освещенности (при слишком ярком свете может произойти посветление или покраснение стебля и листьев). При попадании воды на стебель или листья (если растение этого не переносит). Некоторым кактусам генетически заложено некоторое изменение окраски с возрастом. При некоторых заболеваниях окраска стебля и листьев так же может меняться, чаще всего появляется желтизна, побурение и мозаичность окраски.

    Если происходит сбрасывание листьев или бутонов

    Это может быть первая реакция на стрессовую ситуацию, вызванную изменениями условий содержания. Перестановка на новое место или даже оттого, что кактус повернули другой стороной к источнику света. Если неожиданно изменилось освещение, полив или температура. Например, полили холодной водой. Если пересадка проведена не вовремя или не правильно. От несоответствия микро- и макроэлементов в почве. Так же это может произойти при болезнях или поражениях вредителями.

    Если происходит отмирание побегов

    Это происходит чаще всего при повреждении корней при пересадке или поливе холодной водой. От резкого падения температуры или воздействия сквозняка. Так же это может произойти при болезнях или поражениях вредителями.

    Если на кожице появляются различные пятна или пожелтения

    Это возможно от попадания воды на стебель или листья (если растение этого не переносит). От воздействия солнечных лучей, неприученный кактус может получить солнечные ожоги. От воздействия холодного воздуха возможно образование ржавых пятен на стебле. При недостатке питательных веществ в почве возможно пожелтение, которое проходит после подкормки минеральным удобрением. Пожелтения или пятна также появляются при различных заболеваниях и поражении вредителями.

    Если на кактусе появляются ранки или трещинки

    Это может выть вызвано механическими травмами. При избытке органических веществ в почве кактус усиленно растет и кожица трескается и лопается.

    Если обнаруживается повреждения или загнивание корней

    Причину загнивания корней искать следует в первую очередь в переувлажнении почвы. Особенно при недостатке света и низкой температуре. Загнивание корней часто начинается с того, что повреждения, срезы или ранки на корнях не обработали серой (которая нужна для подсушки и обеззараживания). Недостаточной увлажнение почвы при высокой температуре и освещенности может привести не к загниванию, а отмиранию части корней. Особенно часто это происходит при перегреве горшка летом на солнце.

    Отсутствие цветения или короткое цветение.

    Частая причина - недостаток солнечного света, отсутствие холодной зимовки (периода покоя), любое нарушение режимов полива и температуры. Некоторые кактусы, наоборот, не цветут из-за слишком интенсивного или продолжительного освещения. Неправильно или несвоевременно проведенная пересадка. Несоответствие рН почвы или ее состава. Недостаток питательных веществ в почве или их избыток. Перестановка кактуса на новое место или поворачивание на месте. Заболевания и поражение вредителями также является причиной отсутствия цветения.

    Отредактировано Nady1982 (15.05.2014 10:31:36 am)

    0

    15

    Болезни кактусов (часть 2)

    Гнили - самые распространенные заболевания, вызываемые чаще всего нарушениями в уходе (избыточный полив, холодная влажная зимовка и т.д.). Гнили вызываются как поражением грибов, так и бактерий.

    Кактусовая фитофтора (возбудитель гриб Phytophtora cactorum) , например, поражает все части растения, особенно если есть повреждения или ранки, но наиболее подвержена заболеванию корневая шейка. Проявляется гниль, так как мы ее себе и представляем в виде загнивания и превращения тканей в раскисшую массу.

    Среди гнилей нужно отметить Гельминтоспориоз (возбудитель гриб рода Pyrenophora) - болезнь посевов - стволики кактусят искривляются, и усыхают, причем, буквально за несколько дней. Другая болезнь посевов - Ризоктониоз (возбудитель гриб рода Rhizoctonia) или мокрая гниль проявляется в потемнении, почернении стебля кактуса, распространяется по сосудам вверх. Обоих заболеваний можно избежать если дезинфицировать землю для посевов, протравливать семена, а так же избегать повышенной влажности в тепличке.

    Следует упомянуть так же фузариоз (возбудитель гриб рода Fusarium), который обнаруживается внезапно - кактус падает, цвет стебля кактуса меняется (становится красноватого, бурого или фиолетового оттенка). Если достать растение из горшка, корни его обрываются, могут быть полностью сгнившие в зависимости от стадии. Кактус отравляют токсины, выделяемые грибами в сосудистую систему растения, что заметно на срезе стебля - потемневшее четко просматриваемое буроватое кольцо.

    Если гниль поражает корневую систему, то есть два варианта.
    Первый - если загнивание корней только частично (в самой начальное стадии, обычно обнаруживается случайно) - удаляются все пораженные части корней, а остальные хорошо обсыпаются угольным порошком или серой и кактус сажается в свежую почву с большой долей песка. Полив только через три недели очень осторожный.
    Второй случай, когда корни сгнили полностью - можно еще спасти верхнюю часть стебля, укоренив ее как черенок. При этом срезается часть стебля так, чтобы остались только здоровые крепкие ткани. Если началось загнивание корневой шейки или стебля, то можно спасти только макушку кактуса, привив ее на другой здоровый кактус.
    Бывает, что начинается стеблевая гниль в месте ранки на кожице кактуса. Если место загнивание еще не большое, то можно вырезать загнившие ткани острым ножом, а это место тщательно присыпать серой. Если ранка маленькая, то останется рубец, а растение выздоровеет. Но если место повреждение значительно, кактус будет изуродован.
    Если загнивание произошло на самой макушке кактуса, то ее необходимо срезать вплоть до здоровой ткани, а кактус использовать как подвой для прививки. Дезинфицировать все раны на теле кактуса можно древесным углем (можно растолочь таблетку активированного угля), серой, а так же зеленкой.
    Гниль на молочае

    Если вы срезаете макушку кактуса на укоренение с больного растения, то подготовьте продезинфицированный субстрат, который должен быть абсолютно сухим. Черенок кактуса подсушить пару часов на воздухе, присыпать срез порошком древесного угля, затем поставить его на субстрат, не прикапывать! Невысокую макушку шаровидного кактуса моно не закреплять - она не упадет, а если черенок неустойчив закрепите его с нескольких сторон крупными камушками. Не надо засыпать весь субстрат сверху гравием, достаточно пары камней. Можно закрепить и по-другому. В землю прочно воткнуть палочку, а черенок привязать к нему шерстяной ниткой. После этого не поливайте кактус не менее 2х недель. Если стоит жаркое лето, т.е. высокая температура воздуха, то вместо полива ствол кактуса опрыскивают из очень мелкого пульверизатора, либо опыляют-увлажняют лишь воздух вокруг черенка. После 2-недель можно слегка увлажнять почву в горшке не поливом а опрыскиванием, так чтобы она оставалась влажной 2-3 часа, затем высыхала. Неприкопанный черенок всегда можно поднять и посмотреть появились ли новые корешки. Если они появились, то кактус надо оставить в покое (больше не поднимать), а опрыскивание земли постепенно увеличивать.

    Если вы спасаете переукоренением черенка кактус загнивший зимой и находящийся в периоде покоя, то вам вынужденно придется поместить его в условия роста - корни будут отрастать только в тепле и при достаточном освещении. Потому если вы поместите кактус в теплой комнате, оцените достаточно ли ему света, если нужно то поставьте рядом лампу дневного света. В некоторых квартирах, размещение даже на южном подоконнике недостаточно чтобы обеспечить зимой полноценное освещение.

    Черная гниль (возбудитель гриб Alternaria radicina) - когда на стволе кактуса появляются черные (темно-бурые пятна), в виде потеков, влажные, блестящие и отвратительно-пугающие. Распространятся болезнь может очень быстро. Необходимо вырезать все пятна до здоровой ткани. Растение опрыскать фундазолом, Оксихомом или Хомом, а места среза присушить серой.

    0

    16

    Болезни кактусов (часть 3)

    Сухая гниль (возбудитель гриб Phoma rostrupin) или Фомоз - в прямом понимании гниения не наблюдается, просто так принято называть это заболевание. Опасно оно тем, что когда обнаруживается, бывает обычно слишком поздно. Внешне кактус слегка бледнеет, и начинает незаметно усыхать. Если срезать стебель, то кактус окажется высохшим внутри. Так как эта болезнь скоротечна и методов борьбы с ней пока не придумано, растение погибает. Однако можно предупредить заболевание, делая периодически профилактическое опрыскивание или полив системным фунгицидом.

    Пятнистости - природа их очень разнообразна, большинство их вызвано вирусами и бактериями, появлению которых способствовали условия содержания. Это в первую очередь воздействие холодного сквозняка, особенно зимой или поражение кактуса в условиях повышенной влажности и прохладного воздуха. Одна из разновидностей пятнистости - ржавчина - стебель покрывается ржавыми корочками или разводами. Причиной появления заболевания может быть и солнечный ожог и попадание воды (особенно холодной) на стебель и резкое понижение окружающей температуры и т.п. Плохо то, что однажды появившись эти ржавые пятна начинают появляться и на других местах и распространятся все больше и больше. Иногда опрыскивание фунгицидом сдерживает дальнейшее распространение заболевания, а иногда нет, в качестве средства против ржавчины используют Топаз. Совершенно бесполезно пробовать удалить корки или пятна на этих местах остаются безобразные рубцы.

    Очень часто можно заметить, что купив, например, больной кактус с неопознанными пятнами и поставив его дома на хорошо освещенное солнцем место, в тепло, пятна не увеличиваются, новые не появляются. Такое бывает часто особенно при поражении грибковыми заболеваниями. Любые грибы не любят сочетание тепла (сухости воздуха) и света и оказавшись на солнечном подоконние с умеренным поливом кактус выздоравливает сам.

    А вот если на теплом солнечном месте по стеблю кактуса появляются и расползаются рыжеватые или белесые пятна, иногда похожие на слюду, тут дело в клещике, которому такие условия как раз по душе...

    Бурая пятнистость, или антрокноз (возбудитель гриб рода Gloeosporium) - у кактусов проявляется совсем не так как на остальных растениях. На стебле кактуса, в любом месте, как с боков, так и на макушке появляются пятна от светло до темно-коричневого. Пятна сухие, вдавленные, образующие сухую корочку. Пятна медленно увеличиваются захватывая все большие участки. Бороться так же - вырезание пораженных мест и обработка фунгицидами.

    Бурая гниль (возбудитель бактерия Erwinia) - происходит потемнение стебля кактуса, как правило от корневой шейки или с любого другого места (например, если было механическое повреждение кожицы кактуса и попадание в нее возбудителя болезни). При этом сам кактус становится мягким на ощупь, и постепенно меняет окраску на грязно коричневую. Через некоторое время при разломе кактуса можно увидеть слизкую киселеподобную массу. Как правило спасти кактус не удается - бактерии и их токсины быстро отравляют все растение.

    Пожелтение - причиной может быть как недостаток питательных веществ в почве, так и бактериальное или вирусное заболевание. Пожелтение обычно начинается с концов побегов и верхушки кактуса. В первую очередь следует исключить недостаток питательных веществ и подкормить кактус минеральным удобрением - если причина в этом пожелтение пройдет. Общее пожелтение может быть вызвано и вирусом, так называемой "желтухой", бороться с болезнью способов нет. Она может пройти скоротечно, а может длиться долгие месяцы и даже годы. Причем если взять с зараженного растения абсолютно здоровый на вид черенок, то через некоторое время и он окажется охваченным пожелтением.

    Вирусы встречаются на кактусах гораздо реже, чем предполагают. На самом деле как и на других растениях вирусы имеют характерные признаки, что позволяет их идентифицировать, за исключением тех случаев, когда тело кактуса густо покрыто колючками и невозможно четко увидеть проявление рисунка. А рисунок при вирусных заболеваниях прослеживается всегда. Как правило это концентрические кольца, различные пятна имеющие некую последовательность проявления на стебле? например весь ствол кактуса как будто в крапинку - очень похоже, как будто на него брызнули кислотой. Некоторые думают что это солнечный ожог после опрыскивания, но оказывается что растение не опрыскивали или оно не стояло на солнце. Пятна, как правило, светлые - в этом месте отсутствует в клетках хлорофилл. И только искусственно поддерживаемые в культуре кактусы зараженные вирусом имеют сплошной красивый цвет стебля - красный, желтый, белый и т.д. - это генетически закрепленная болезнь.

    Кстати, именно привитые кактусы чаще остальных поражаются вирусными заболеваниями.

    Если у вас есть подозрение что кактус заразился вирусом, то можно попробовать применение противовирусных препаратов, продаваемых в аптеке для людей, например, ремантадин (1 таблетка на пол литра воды).

    Случай из жизни форума: "Как увидела гимнокалициум, так и купила сразу (хотя зарекалась покупать голландцев). Теперь не знаю толи сажать, толи выбросить, потому как переукоренять там по-моему нечего, так как они маленькие сравнительно. Они внизу у корней все какие-то сморщенные и на некоторых какие-то болячки. Их в одном горшке было пять штук разного цвета. Может нет ничего страшного?"

    На самом деле кактусы эти не росли, хотя корни как видно на фото здоровы. Так вот кроме того, что у прикопанного кактуса вполне естественно может нижняя часть стебля терять окраску (процесс фотосинтеза не идет и он становится желтовато-коричневым), кроме того, что для многих видов естественно опробковение нижней части в силу соприкосновения с водой, землей и недостатка света, этот кактус имеет грибковое поражение, о чем свидетельствует неравномерно расползающееся пятно пожелтения, а также бурые пятна-корочки. То, что корни здоровы, вселяет надежду, что растение можно вылечить, дождаться нового роста, а потом переукоренить верхушку, чтобы избавится от уродства. Для лечение можно использовать Хом, Оксихом, фундазол или хинозол. Развести согласно инструкции и искупать в растворе кактус. Затем взять новую почвенную смесь, простерилизовать ее (например, выдержать около 30 минут в очень горячей духовке, после этого она должна быть абсолютно сухой, остудить). Посадить кактус и поставить под рассеянный свет. Через 3-4 дня в зависимости от температуры воздуха полить раствором фунгицида (фундазол, хинозол, фитоспорин). Обработки по стеблю повторить через неделю. Если кактус находился в периоде покоя, его придется вывести из него, т.е. поставить в более теплое и при этом светлое место. Подкармливать удобрениями, опрыскивать цирконом или эпином - не нужно! Стимуляторы не помогут, а питательных веществ хватит и в свежей почве. Если света будет достаточно, а его должно быть достаточно для успешного излечения и роста, то у такого кактуса все шансы выздороветь. Если необходимо поставьте дополнительное искусственное освещение.

    Маленькие советы, тоже не помешают...

    http://iplants.ru/images/kaktus9_1.jpg
    Этот кактус подморозили, на него дул холодный воздух из щели в раме.

    Если кактус заболел, в первую очередь нужно вспомнить и проанализировать, какие могли быть нарушения в условиях содержания, все ли вы делали правильно.

    Чаще всего забывают о том, что открывали форточку вечером в прохладную, ветреную погоду. Чаще всего забывают о том, что полили кактус холодной водой. Чаще всего забывают, что брали кактус и поставили его на место другой стороной к свету. Чаще всего забывают, что любые ранки, трещинки и срезы нужно присыпать серой или толченым углем. Чаще всего забывают, что к яркому солнцу кактус надо приучать постепенно, даже самый солнцелюбивый. Чаще всего забывают, точнее, игнорируют, что кактусам нужна прохладная и сухая зимовка. Чаще всего забывают, что бороться с болезнями и вредителями гораздо труднее, чем принять меры профилактики.

    http://iplants.ru/images/kaktus9_2.jpg
    Такое бывает если кактус сажают в слишком жирную почву, богатую питательными веществами, особенно азотом. Или если внесены слишком большие дозы азота (при подкормке удобрениями для декоративно-лиственных растений)

    Считается самой распространенной и, наверное, главной ошибкой многих кактусистов представление о кактусах, как о неприхотливых растениях.

    Самая оригинальная, если так можно сказать болезнь - генетическая бесхлорофильность, когда кактус полностью лишен хлорофилла в клетках. Он может быть красным, желтым, розовым и т.д. После того как семена таких кактусов прорастают, они не могут существовать сами и их прививают на другой нормальный кактус. Правда бывает, частичная бесхлорофильность, только в отдельных частях растения, при этом кактус сможет расти на собственных корнях.

    Возбудителями болезней кактусов являются бактерии, грибки и вирусы. Некоторые болезни достаточно легко можно излечить, большинство же приносит значительный ущерб здоровью и приводит к гибели растений. Иногда симптомы настолько неточны и протекают в скрытой форме, что определить заболевание не представляется возможным. Поэтому гораздо легче предупредить болезни, чем излечивать больных. Тем более, если кактус не один, а целая коллекция. Профилактические меры - это строгое соблюдение условий содержания и гигиена растений. Очень часто именно нарушение режимов содержания и не одного, а нескольких приводит к возникновению заболевания.

    К сожалению, в большинстве случаев болезни кактусов заканчиваются печально. Растение или погибает или будет изуродовано. И все равно большинство кактусистов мучает два вопроса "почему?" и "как лечить". Даже после всех неоднократных объяснений, что в большинстве случаев причина болезней - нарушение условий содержания, людям не верится, что только от однажды открытого (вечером в холодную погоду) окна несчастный кактус может покрыться ржавыми пятнами и тому подобное. А на самом деле это так. Даже опытный кактусист несет потери от своих мимолетных ошибок. Только соблюдение всех условий, внимание и профилактика - способны предотвратить возникновение заболеваний.

    Из химических препаратов для лечения болезней кактусов используют Каптан - органический фунгицид, заменитель бордоской жидкости, применяемый в виде раствора (0,3 - 1%) для полива и обработкой кисточкой, или в виде порошка методом опудривания (не растворим в воде). Этот препарат эффективен против многих грибковых и бактериальных заболеваний, но не действует на мучнисторосяные грибы. Его нельзя применять с известью (т.к. гидролизуется в присутствии щелочей).

    Так же применяют Фундазол - для борьбы с возбудителями различных болезней. Применяется в виде раствора (0,005 - 0,1%). Им опрыскивают или протирают кисточкой стебли и корни. Рабочая жидкость не хранится.

    Сера - для борьбы с грибковыми болезнями и клещом. Сера это инсектофунгицид. Применяется в виде водного раствора, но сера не растворяется в воде, она лишь смачивается. Поэтому эффективнее опудривать растения серой кисточкой.

    Хинозол - препарат для защиты растений от болезней, вызываемых фитопатогенными грибами (фунгицид контактного действия — протравитель). Выпускается в виде порошка. Хинозол применяется против грибковых, а так же и бактериальных гнилей. Если не нашли этого препарата в садоводческом магазине, найдете его в аптеке. Для людей хинозол продается как противомикробное средство. Нужно растолочь таблетку в порошок и тщательно растворить ее в пол стакане воды. Этим раствором смочить ствол кактуса и полить землю под корень. Можно использовать и для дезинфекции почвы и протравливания семян. Рабочая жидкость не хранится.

    Максим - препарат для защиты растений от болезней, протравитель. Используют для протравливания семян и дезинфекции почвы (от фузариоза, фомоза, мокрой гнили и т.д.). Сложность может быть в том, что корневые гнили появляются от переувлажнения и лишний полив, пусть и с раствором Максима, невозможен - надо дать почве хорошенько просохнуть. Разводят 4 мл препарата в 50-100 мл, этим раствором проливают почву, замачивают семена, а так же кисточкой или распылителем увлажняют ствол и листья кактуса. Время действия препарата около 10 недель после обработки. Рабочая жидкость не хранится.

    Топаз - препарат применяется для защиты от мучнистой росы и ржавчины. 1 ампула разводится на 5 л воды. Время действия около 2 недель. Необходимо не менее 3х обработок.

    Хом (оксихлорид меди) — средство борьбы с болезнями (Фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость, антракноз, ржавчина, различные бактериозы и пятнистости). Один из самых эффективных препаратов против болезней кактусов, суккулентов и др. растений. Разводится 20 г порошка на 5 л воды. Опрыскивание повторяется по необходимости до 5-6 раз. Время действия препарата около 2 недель. Рабочий раствор не хранится.

    Фитоспорин - биофунгицид для защиты растений от грибных и бактериальных болезней. На деле этот препарат эффективен лишь в начальной стадии заболевания. Лично мое мнение, что его нужно использовать лишь когда под рукой больше нет никакого другого фунгицида и для обработки почвы после стерилизации тепловой обработкой - т.е. как профилактику. Для приготовления раствора пасту на кончике ножа разводят 1 ч. ложке воды. Затем берут 4-5 капель на стакан воды и поливают землю или опрыскивают растение.

    Спасаясь от болезней сеянцев, протравливание семян и дезинфекция почвы перед посадкой кактусов (семян и взрослых растений) - это святое дело! Если против вредителей достаточно тщательно пропарить почву, прогреть ее в микроволновой печи, в духовке, на водяном пару, то от грибов и бактерий это не всегда действенно, а замораживание и вовсе бесполезно. Поэтому пропаренную землю перед посевом семян, пересадкой кактусов желательно пролить раствором фунгицида, например фундазола или хинозола. После этого, конечно, дать ей просохнуть.

    Запомните, что все гнили, пятнистости, грибкового или бактериального происхождения усугубляются в условиях повышенной влажности. Т.е. опасно в момент болезни любое опрыскивание (за исключением растворов фунгицидов), влажная погода на улице и т.п. Если вы, например, боритесь с плоским или паутинным клещиком на кактусе опрыскиванием (с инсектицидами или без), сократите полив! Температура при этом имеет второстепенное значение, но самые тяжелые поражения, если растение находилось в прохладе и повышенной влажности.

    Установить грибковое или бактериальное заболевание поразило кактус очень сложно, чаще всего все-таки встречается грибковое поражение. Бактериальные гнили характеризуются образованием раскисшей слизи, часто с неприятным запахом (но это уже на последней стадии, когда растение практически все поражено) и скоротечностью заболевания. Бактериоз за сутки буквально может уничтожить растение.

    Грибковые заболевания распространяются с разной скоростью и в зависимости от условий, если кактусы стоят на балконе и в это время стоит дождливая погода, то болезнь прогрессирует. Но даже если пятна и другие виды поражений (потемнение у корневой шейки) не увеличиваются и не распространяются дальше, желательно обработать кактус фунгицидом. Фунгициды работают против грибов и бактерий, против вирусов они бессильны. Опять же есть своя специфика. Например системный фунгицид "Максим" эффективен при корневых гнилях и загнивании корневой шейки.

    Некоторые используют для борьбы и профилактики гнилей такой препарат как Фитоспорин, следует отметить, что он очень не надежен когда растение уже заболело. Вы можете не наблюдать ни какого улучшения, стоит надеяться только на более сильные препараты. При появлении пятен и загниваний на стволе кактуса, сбоку или на макушке эффективно опрыскивание такими препаратами как Хом, Оксихом, Бордоская смесь, фундазол, топаз. Против некоторых грибковых заболеваний, как например, бурая пятнистость помогает колоидная сера. Ее не разводят в воде как написано в инструкции по применению, а опудривают пятна кисточкой для рисования.

    0

    17

    Вредители кактусов

    Бороться с вредителями кактусов гораздо легче, чем с болезнями. Однако, соблюдая меры профилактики и гигиены, можно избежать и их.

    http://iplants.ru/images/kaktus_kl.jpg
    Молодой побег сеянца опунции - результат жизнедеятельности клеща

    Плоский красный клещ - это самый распространенный вредитель кактусов. Он отличается микроскопическими размерами и его трудно сразу заметить. Хотя если внимательно приглядеться, можно заметить крошечные красные точки, сидящие или быстро перемещающиеся по стеблю кактуса. В результате поражения красным клещом на стебле кактуса появляются пятна как бы покрытые ржавым налетом. В отличие от болезней, когда могут появляться похожие пятна, эти находятся в основном в местах, где самая молодая, тонкая кожица - это верхушка стебля и побегов. Наиболее подвержены клещу ребуции, хамецериусы и эхинопсисы. Плохо то, что пораженные части растения, покрытые пятнами, могут так и остаться изуродованными.
    Меры борьбы. Несколько способов имеющих хорошие результаты. Это протирание стебля кактуса кисточкой смоченной в спирте, мыльной водой (которая потом смывается), протирание стебля кактуса чесночной настойкой. Из инсектицидов применяют актеллик (0,15%) при сильном поражении.

    Щитовка - так же может поражать кактусы, хотя довольно редко. Их видно на стебле кактуса в виде плоских чешуек, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, неподвижно сидящих на одном месте. Они высасывают клеточный сок.
    Меры борьбы. Щитовки нужно снять со стебля, но при соскабливании можно поранить кактус. Поэтому, лучше их не трогать, а протереть кактус раствором инсектицида, например, актеллика (0,15%), подождать пока стебель высохнет, погибшие щитовки легко отстанут от стебля сами. При сильном поражении можно повторно смочить ваточку в этом же препарате и протереть кактус снова.

    Червецы - эти вредители поражают корневую систему кактуса, но если они сильно расплодятся, то их можно заметить и на стебле. Обнаружить их можно, если вытащить кактус из горшка, в том случае если он отстает в росте, а видимых вредителей нет. Червецы довольно крупные и похожи на белые комочки, оставляющие светлые восковые выделения.
    Меры борьбы. Лучше всего бороться с червецами с помощью корневой ванны. Для этого корни кактуса до корневой шейки выдерживаются в горячей воде с температурой 50-55°С в течении 15 минут. Подробнее этот способ описан в разделе о пересадке. Можно прополоскать корни в растворе актеллика (0,15%), но при этом воздействие препарата не должно быть длительным.

    Корневая нематода - этот вредитель встречается довольно редко, как и у других комнатных растений. Но проблема в том, что его очень трудно обнаружить. Признаками кроме задержки или остановки роста растения является появление на корнях шарообразных вздутий или разрастаний (галл).
    Меры борьбы. Все пораженные части корней отрезаются, все растение обрабатывается спиртом, а корням устраивают горячую ванну. Для этого корни кактуса до корневой шейки выдерживаются в горячей воде с температурой 50-55°С в течении 15 минут. Подробнее этот способ описан в разделе о пересадке. После корневой ванны вся корневая система обсыпается толченым углем.

    Любое заболевание и появление вредителей гораздо легче предотвратить, чем лечить. Об этом неоднократно упоминается во всей литературе, не раз говорится и здесь.

    Есть специальные гигиенически процедуры, которые для начинающего кактусиста должны стать обязательными, тем более, если кактус не один, а несколько, или целая коллекция. К гигиеническим процедурам относится регулярное опрыскивание кактусов из очень мелкого пульверизатора, дезинфекция емкостей для посадки, инструмента для пересадки, прививки, пикировки и др. Дезинфекция почвы и песка для пересадки. Для дезинфекции инструмента используют спирт, за неимением его можно заменить простым ошпариванием кипятка. Горшки и плошки промывают и также обдают кипятком. Почву и песок прожаривают в духовке, или проливают раствором марганцовки.

    К профилактическим мерам в первую очередь относится протирание кактуса медицинским спиртом. Такая практика широко распространена среди кактусистов. Обычно протирают кактус кисточкой смоченной в спирте. Я, например, протираю первый раз весной, когда кактусы выходят из состояния покоя и начинают рост. Потом я периодически протираю спиртом все кактусы для профилактики, так как имею много и других комнатных растений, а уследить за всеми сразу, не завелась ли какая гадость сложно. Красный плоский клещ, например, если уж заведется, может поражать не только кактусы и другие суккуленты, но и самые разнообразные растения. А уж если кактусы стоят летом на открытом воздухе, тем более не повредит периодически протирать их спиртом. Протирать спиртом надо все растение целиком, а не только подозрительные пятна и отдельные места. Можно, даже нужно обрабатывать сеянцы кактусов, когда они немного подрастут, так как они наиболее восприимчивы ко всякой заразе. К мерам профилактики относится и присыпка любых ран и срезов порошком серы (ее можно купить в аптеке).

    Не все кактусы одинаково восприимчивы к заболеваниям и поражению вредителями. Многолетним опытом разных кактусистов доказано, что закаленные кактусы, выросшие в условиях максимально приближенных к естественным, менее подвержены заболеваниям. Закаляет кактус содержание зимой в прохладных условиях, это дает ему период покоя и возможность набрать летний прирост и накопить сил. Закаляет кактус, и содержание с конца весны до середины осени на свежем воздухе. Приучают его к этому постепенно и к более яркому солнцу и к ветру и к понижению температуры ночью. Важно не просто выставлять периодически на время кактус на балкон, или иногда открывать окно, а именно постоянно содержать его на открытом воздухе. Приученный кактус оставляют на свежем воздухе и днем и ночью. Именно ночной перепад температур оказывает закаляющее действие. Если кактус постепенно приучен к уличному содержанию и не пережил стресса, то даже довольно сильные колебания температур ночью ему не страшны. У закаленного кактуса кожица толще, иголки больше и богаче, он успешнее перенесет предстоящую зимовку и легче зацветет.

    Это надо знать

    http://iplants.ru/images/kaktus_vred.jpg
    Этот кактус сморщился, его корни объедены личинками грибных комариков

    Среди кактусистов считается, что вредители на кактусах заводятся только у самых неопытных или ленивых владельцев.

    Результат поражения любыми вредителями - замедление или приостановка роста, отсутствие цветения или сбрасывание бутонов и цветков. А так же появление на стебле коричневых бляшек (щитовка), стекловидного налета (клещ), белых ватообразных комочков (мучнистые червецы).

    Самый распространенный химический препарат-инсектицид для борьбы с вредителями кактусов (и других комнатных растений тоже) - актеллик. Выпускается в ампулах по 2 мл. Содержимое ампулы разводится в 2х литрах воды, при сильном поражении вредителями - 1 ампула на 0,7 л воды. Хранение рабочего раствора не допускается. Опрыскивать свежеприготовленным раствором, равномерно смачивая листья. Оптимальная температура при обработках 12-25°С. Опасен для человека - II класс опасности, очень токсичен, что сразу чувствуется по резкому запаху. При работе с препаратом не допускать в помещение животных, детей и защитить аквариумы.

    Все ранки на стеблях или корнях кактуса нанесенные вредителями, или после удаления части корней присыпаются толченым углем или серой.

    Если нет спирта, то можно на худой конец заменить его тройным одеколоном или водкой. Хотя есть вещи, которые должны быть у каждого кактусиста, это спирт, кисточка для рисования, острый нож (можно скальпель), марганцовка, препараты фунгицида и инсектицида, сера, толченый древесный уголь.

    Отредактировано Nady1982 (18.05.2014 01:22:06 pm)

    0

    18

    Мифы о кактусах

    http://iplants.ru/images/article_kollega2.jpg
    Миф 1. Кактусы нужно поливать один раз в месяц.
    Ничего подобного. Конечно, кактусы засухоустойчивы, но не нужно так издеваться над ними! В период вегетации кактусы необходимо поливать так же, как и остальные комнатные растения, следя только за тем, чтобы вода не застаивалась в поддоне. Также, у кактусов во время сильной жары (более 35 градусов) может наступить второй период покоя. В это время лучше ограничить полив, обходясь утренним опрыскиванием из мелкого пульверизатора. Ну и зимой, конечно, поливать не нужно, если кактусы стоят в холоде.

    Миф 2. Кактусы любят жару.
    Тоже неверно. Да, многие кактусы (мамиллярии, опунции, вообще большинство североамериканских видов) любят прямое солнце. Но южноамериканские кактусы - гимнокалициум, нотокактус, к примеру, не любят полуденное солнце, им будет лучше восточное или западное окно. Идеально для кактусов - юго-восточное или юго-западное окно. К тому же, жара выше 35 С вызывает у кактусов стагнацию - остановку роста.

    Миф 3. Кактусы нужно держать в тепле, на улицу нельзя выносить.
    И тоже неверно! Кактусы, как и мы с вами, закаляются. На улице, особенно в условиях свежего воздуха и хорошего освещения, кактусы прекрасно себя чувствуют. К тому же, перепады температур даже необходимы некоторым высокогорным кактусам для нормального роста и цветения (лобивиям, например). Кроме того, закаленные кактусы менее подвержены болезням и нападениям вредителей. Да и ультрафиолетовые лучи кактусам нужны.
    Конечно, если ваш балкон выходит на загазованный проспект - то, увы, этот совет не для вас...

    Кактусы выносят на улицу с того времени, как начинают высаживать рассаду. Лучше это делать в пасмурную погоду, чтобы кактусы привыкли к освещению на улице. В дождь забирать не надо - кактусы можно разместить на балконе так, чтобы на них не попадало слишком много капель, а те, что попадут, плохого не сделают - наоборот, простимулируют рост. Кактусы очень любят грозу, это их стимулирует - на родине грозы предваряют цветение.
    А вот забрать их стоит только тогда, когда температура падает ниже 8-10 градусов по ночам - в начале октября примерно.

    Миф 4. Кактусы питаются энергией от монитора.
    Не знаю, какое чудо это выдумало, но это ложь. Конечно, если ваш монитор стоит на солнечном месте, кактус будет расти, но не от монитора аж никак. Магнитное излучение от монитора неплохо влияет на растения, но ни кактусы, ни другие растения не живут за счет этой энергии. И тем более не забирают излучение на себя - любители здоровой работы, это вам! Сколько раз я видела у таких вот "любителей" заморенные кактусы, гордо стоящие у мониторов! Намного эффективнее поставить защитный экран, а не убивать растение.

    Миф 5. Кактусы неприхотливы.
    Неправда! Если вы думаете, что неприхотливость заключается в засухоустойчивости - то вы ошибаетесь, и еще как. Чтобы кактус был красивый, здоровый и радовал вас цветением, нужно соблюдать кучу условий. Подумайте 50 раз, прежде чем вы купите кактус. Сможете ли вы обеспечить сухую холодную зимовку, достаточно света, правильный уход: Если нет, забудьте о кактусах или учитесь.

    0

    19

    Если вы хотите завести кактус

    Мне часто задают вопросы, что не так с кактусом, почему он не растет, болеет, не цветет и т.д. И часто на фотографиях я вижу полуживые растения, замученные неправильным уходом. И злюсь, потому что очень люблю кактусы. Так злился бы любитель фиалок, услышав, что вы поливали свою фиалку прямо в розетку, при этом она у вас стояла на прямом солнце, а теперь обеспокоены ее состоянием.
    Покупая любое растение, вы думаете, куда его поставить, как ему будет лучше. В случае с кактусом стоит подумать еще, а стоит ли его покупать. Потому что при отсутствии некоторых условий кактус у вас просто не выживет, как бы ни соблюдались остальные условия.

    Итак, в каком случае стоит отказаться от приобретения кактуса сразу:

    1. У вас северные, северо-восточные или северо-западные окна, или же свет постоянно заслоняет соседний дом, деревья и т.д. Слишком темно для кактуса, а подсвечивать их надо слишком интенсивно. На северных окнах кактусы рано или поздно погибают, медленно и мучительно. У меня есть печальный опыт жизни в квартире с северными окнами, где за 5 лет умерли практически все кактусы маминой коллекции, а обеспечить подсветку в условиях начала девяностых, увы, было невозможно.
    В случае, если у вас есть опыт выращивания растений с подсветкой, можете пробовать. Учтите: для кактусов норма освещения - примерно 15000 люкс, характеристику ламп для обеспечения такого света можете найти в разделе форума "Зимний сад".

    2. У вас есть склонность обильно поливать растения, или вы просто любите процесс полива. Увы, но кактусы боятся залива, а если вы случайно его сильно зальете, то он скорее всего погибнет.

    Если же вышеперечисленное отсутствует, то кактус вы можете купить. Но теперь вам надо знать следующее:

    1. Кактус - не украшение, а растение, и стоять он должен на окне или на балконе. Т.к. даже в метре от окна остается всего-то 4% от интенсивности освещения на улице, а кактус, стоящий в темноте, умирает.

    2. Чтобы кактус не превращался в вытянутый бледный спирохет пополам с мощными зелеными утолщениями, а также, чтобы он цвел, нужна холодная сухая зимовка. Ее несложно обеспечить - выберите самое холодное окно, возьмите коробочку с вырезанной передней стороной и откидной крышкой, поставьте туда кактусы и поместите на окно коробочку вырезанной стороной к стеклу. Как поливать кактусы зимой и как обеспечить зимовку, есть в темах "Полив в зимнее время" и "Зимовка кактусов". Если вы правильно перезимуете кактусы, они не будут зимой расти, бледнеть и вытягиваться, останутся однородными и красивыми пузатиками, а весной, скорее всего, зацветут.

    Открою вам один секрет. Кактусы считают годы не по количеству лет, а по количеству зим. То есть, если зимовки не будет, то и весны скорее всего тоже. Кактус будет жить как бы в очень долгую, долгую осень. Обеспечьте ему покой - и весной он вас отблагодарит цветами и ростом.

    3. Никогда не поливайте кактусы в пасмурную и дождливую погоду! Подождите солнца. Иначе кактусы могут загнить или простудиться. Не бойтесь - пара дней без полива ничего кактусам не сделает.

    4. Кактусам нужна легкая земля и хороший дренаж. Главное, чтобы она была рассыпчатая и воздухопроницаемая, т.к. от гумусной тяжелой земли кактусы жиреют и не цветут. Голландцев надо обязательно пересаживать из торфа в грунт.

    5. После пересадки никогда не поливайте кактус, как другие растения! Технику пересадки см. в теме "Пересадка кактусов".

    6. Удобрение для кактусов должно содержать много калия и фосфора, а азота - минимум. Избегайте азотистых удобрений. Удобрять кактусы можно только весной и летом, после полива.

    7. Ну и наконец о поливе. Поливать кактусы нужно редко, но обильно. Нужно ждать, пока просохнет земля после предыдущего полива. Как говорилось в п. 3, поливайте в солнечную погоду. Весной - с утра, летом, когда ночи душные - с вечера. Поливать лучше в поддон, но можно и сверху. По утрам, если солнце не светит на кактусы, хорошо их опрыскивать мелким распылителем, чтобы сымитировать росу в пустыне. Так же кактусы и будятся после зимовки - опрыскиванием в течение 2х недель, а только после этого можно начать их поливать.

    Вот пока и все премудрости. Если вы готовы соблюдать их - вы вполне можете купить свой первый кактус! Дерзайте!

    0